歸來吧！伊達邵

撰文／林琮盛　攝影／顏新珠

邵的未來，
是一個美麗的新世界
還是餘暉墜地前的
最後一抹殘霞？
我們為這個族群喝采
為他們在難以力拒的
現代潮流中
仍願為承繼祖先的香火
奮力一搏
而動容

　　風中，以邵語吟誦的祖靈之歌，劃破清冷的湖面。舢舨一艘艘靠岸，率先登陸的長老，回望族人，以激昂的母語宣告著：讓我們踏上這塊鐫有祖先足跡的土地吧！
　　六位身著傳統服飾的「先生媽」，神情肅穆，以指咻酒，面告祖靈：我們回來了！
　　有人暗泣，有人沸騰。
　　八十八年十月二十四日，世紀大震後的一個月零三天，邵族人拿起地上的石頭，把一塊書寫著Puzi的面板，狠狠地，釘回祖居地上。
　　
逐鹿傳奇

　　邵語裡的「Puzi」是「白色」的意思，相傳原居阿里山一帶的邵族祖先，為了追逐一隻白鹿而翻山越嶺，終被引領至日月潭邊，「目睛一眨，噗通，白鹿已經消失，只看到盪開的水花」，今年七十歲的伊娜阿香（伊娜，邵語阿婆之意）這麼形容著。從此，邵族人沿著日月潭湖畔，建立家園，甚而擴展至頭社盆地、魚池盆地、水里等，這片清朝文獻統稱為「水沙連」的區域。
　　海拔七百二十六公尺，周長達二十四公里的日月潭，位處台灣地理中央的心臟；湖泊的四面環山，層巒險阻、路徑崎嶇，保障了邵族人在此生息安棲。而周遭豐富的自然資源，又提供了邵人從採集、狩獵、漁撈到農耕的生存條件，也孕育了它燦然可觀的人文特色；甚至於日後的發展觀光，邵人與日月潭的唇齒關係，更見深遠密切。
　　
最寒冷的冬天

　　二月初，雖有陽光，拂過潭面的風還料峭著，德化社（日月村）碼頭停滿的大大小小103艘環湖遊艇（不包括手划船），在水波中，空蕩。
　　「卡早是人客載不及；現在是喫飽吹東風」，地震後至今，只載過一次勘災記者的船長懶懶的說。
　　平日遊客川流不息的義勇街，也沒從翻過身後的地牛背上甦醒過來。趁著遊客卻步的空窗期，房子拆的拆、鐵皮屋搭的搭，一片凌亂。
　　這場地震，重創了日月潭各個名勝景點，也摧毀了十之七八的旅館飯店。使得因自八十三年起，年年以「水沙連之月」為名的「日月潭觀光季」稍稍凝聚回流的人氣，有如曇花一現，徹底潰散。
　　雖然春天已至，但昔日以觀光名揚海峽兩岸的日月潭，依舊還籠罩在嚴冬裡。
　　
重建，一個不同調的夢

　　「日月潭要有生路就要蓋大型遊樂區和興建五星級觀光飯店，把九族比下去，把客人拉回來。」一位餐廳老板說。
　　「沒用啦！現在台灣人誰沒出過國，看過大場面？」義勇街的另一位開特產店的老板搖搖頭。不久他又眼睛一亮的補充說：「不過若換我當政府，投資開賭城，絕對會有賺頭！」文武廟前擺了十幾年攤子的阿婆神色木然地說：「不要問我，政府要做什麼，咱怎能多話？只要到時候有口飯吃就好。」
　　事實上地震後，「重建日月潭」一直是媒體的焦點：總統李登輝強調要儘快升格成立國家級風景區和重建涵碧樓的指令，為日月潭擦出一閃火花。而後雖然爆發了縣府與中央爭奪經營管理權的爭戰；但最後仍是以中央大量投注資金、擴大園區範圍與「共同管理」，達成協議。
　　日月潭，在中央與地方政府連手擘畫下，再度被寄予「先把牠餵成金雞母」，然後就可以等著牠為中央、地方「下金蛋」的厚望。
　　
邵族不等於觀光

　　「那我們呢？我們世居在這裡的邵族人，算什麼？」邵族文化發展協會理事長巴努．佳巴暮暮憤力拍桌：「為什麼在眾多的規劃版本裡，永遠沒來問問我們要什麼？」
　　誠然自從大地震以來，日月潭就不只是「距離震央12.5公里」的相對地理名詞；也不是「重建日月潭」到底能創造出多少財富的算計；「921」已成為生活在這裡的邵族人，生命座標的原點。因為世紀末的這一震，不僅把日月村震得面目全非，生計陷入困境，更震出邵族人面臨文化斷層與種族滅絕的三重危機。
　　十月初，昏沉了好幾天才從地震的惡夢中醒來的巴努，還一臉茫然的自問：「未來呢？」
　　對五年前才從原住民人權運動的抗爭場域退下來，返鄉從事部落重建的巴努而言，地震打亂了自己原先的步調，「還把一個比黑面琵鷺還少的族群，逼上絕境」。而官方版的重建計畫裡，打的是「要以日月潭的明媚風光與邵族文化，帶來豐厚觀光收益」的算盤，卻讓他再也無法忍受。他帶著族人，走入位於台北的觀光局，大聲的告訴中央：「觀光，不等於日月潭；觀光，更不等於邵族。」
　　自從前年因為發起「大家來寫村史」運動，而關注邵族命運的文化工作者陳板，更明確的指出：「邵，不應該再只是日月潭觀光的噱頭；她是一個族群，是一個珍貴的文化基因，而不是標本。」
　　但長期以來，日月潭的觀光資源似乎脫離不了邵族文化。清朝時，邵是「歸化生番」的樣板；日治時代，這裡的湖光山色與異國情調，同樣令日本人著迷；國府遷台後，更因這裡有如蔣家的御花園與蔣所創造出來的「毛王爺」傳奇，而達到魅力的頂峰。「蜜月日月潭」，成了多少新人的夢想。而「邵，要在這種情況下不被觀光化，也難。」台大歷史系教授吳密察說。
　　
命運的轉折點

　　「日本時代，阮還住在 Tarinkuan （石印）時，就有跳番仔舞、舂杵音給日本人看了」，依娜阿怨回憶說。 Tarinkuan 是邵的舊社之一，當時只要看到對岸一有日本人坐船要來遊覽，依娜阿怨的母親就趕緊放下手邊的農事，和族人穿起「番仔衫」、準備好木杵舂器，列在碼頭等候迎接。等表演結束，觀光客一走，族人再匆匆換下華麗的衣飾，繼續到田裡工作。
　　大正八年（1919）起，日月潭和邵人，同時被推到命運的轉折點。
　　日本殖民政府為了發展台灣輕工業，帶動經濟起飛，便開始規劃日月潭水力電廠興建工程。由於資金籌措不易，工程延宕到昭和九年（1934）才完成。「電廠一完工，日月潭的湖面馬上增加 1.35 倍，水位上升十八公尺，蓄水容量增加 6.72 倍，」長期關注邵族發展的文史工作者鄧相揚指著資料數據說：為了創造這四千五百萬千瓦的電流，使得原本有八公頃面積的邵族祖靈聖地 Lalu ，即是日後被更名的「光華島」，僅存不到一公頃的露頭；而原本湖畔的低地聚落和耕地，盡遭淹沒。居住在 Tarinkuan 的邵人，也因此盡數被遷往當時是漢人居住的卜吉庄（今之德化社）。「日月潭電廠雖然照亮了台灣民生與經濟，但這卻是犧牲邵族的家園換來的。」鄧相揚說。

　　根據鄧相揚的研究，卜吉庄原是邵的草地荒埔，咸豐年間有漢人墾戶徵得邵人同意進來開荒，至光緒十年又再招佃墾埔，於是漸成純漢人的庄頭，村民以農、漁為生。直到日本人為了安置被潭水淹沒家園的邵人，才將漢人遷往員林、二水、田中，或埔里、木屐欄（魚池鄉東光村）。
　　十歲那年從 Tarinkuan 上虎尾寮被遷來卜吉庄的劉秋香回憶說，當時她大官（公公）想跟平地人一起去員林開田，日本人就勸他：「平地人比較奸巧，若到外面跟平地人作夥，酒一喝、頭一茫，田就會被騙光光。不如留在當地：種田、打獵、抓魚、跳舞，還快樂點。」
　　日月潭電廠竣工後，日本人果然開始大力推展觀光事業，先將邵的祖靈聖地Lalu島易名為「玉島」，並建有奉祀日本水女之神「市杵島跡命」的神社，成為遊湖的名勝之一；移居到卜吉庄的部分邵人，也逐漸投入操木舟、歌舞表演和販售藝品的工作。而邵人也在經濟型態轉變的過程中，走入觀光化的宿命。
　　
炮火下的勞軍團

　　戰後，國府遷台，日月潭成了當時的總統蔣介石最愛遊賞的御花園。劉秋香記得，總統要來的前一天，憲兵會先通知，警察就吩咐打掃環境。幫他駛船的人也要把舢舨洗乾淨，粉刷得「青青青」。等時候到了，族人就穿著傳統服飾到碼頭迎接。「跳這一場，四百塊，卡早的錢真大圓，阮若分得三、四塊，就夠一家伙買一個月的油鹽了！」
　　邵族獨特的杵音令總統十分激賞，於是隨口問問負責招待他的毛王爺（毛孝信）願不願意去勞軍？民國三十八年，那是國共戰事還在進行的尾端，毛王爺在為名就裡的情況下勉強答應，三天後軍用卡車就來載人。他只好硬著頭皮找來二十位族裡的少女，帶著木杵舂器上車。
　　「阮根本不知道要去叨位」，當年二十三歲的劉秋香糊里糊塗地被送到機場，「第一次坐飛機，炮花就在外面隆隆叫，驚死阮這一陣查某人！」下了機，才知道目的地竟是還在炮火下的舟山群島。
　　這支來自台灣的勞軍團深受阿兵哥歡迎，他們待了二十天，每天坐軍艦換一個島表演，「雖然累，但這些英俊兵仔的掌聲有夠響，阮跳得差點要落胎（流產），還是甘願！」當時已經懷了第二胎四個月身孕的劉秋香說。
　　這次勞軍，雖沒賞金，但每個人揹回一大袋的魚脯、魷魚乾作「擔路」（禮物），也夠光采返鄉了。
　　往後，這支邵族美少女杵音團便成了勞軍的熱門團體，她們全台灣島內島外走透透，雖然沒錢賺，但也沒怨言。個性豪爽的劉秋香笑著說，大家都知道阿兵哥窮，生活艱苦，他們也很期待有人去表演，所以每次掌聲都特別多，「光是聽到他們這種掌聲，我們跳得再累，也爽！」
　　
觀光鼎盛之時

　　邵族的杵音與歌舞隨著總統與勞軍的口碑，逐漸打響知名度，也成為日月潭觀光事業的招牌之作。當時最風光的就屬「毛王爺」一家，他組團表演、設「王爺花園」、開特產店，生意多得作不完。由於「王爺」之名與老總統關係密切，所以當時外國元首每到台灣必遊日月潭，而來日月潭又必看邵族舞蹈，必去王爺之家與高大英挺的毛王爺拍個照，「這些國王，一出手就是塞給一疊美金，你看那時候的匯率，」有位族人笑著說，毛家在當時，真正是「嘩水會堅凍」。
　　民國四、五十年代，是日月潭第一波景氣大好的時光，當時陪觀光客拍照，一次三元。今年七十一歲的石阿怨記得當年如果觀光客來得多，往往一整天，「不是跳番仔舞，就是陪照相，腳都站到發麻！」
　　接待觀光客即使很辛苦，但是收入也很可觀，這位依娜阿怨含著笑意說，當時大家穿的「番仔衫」很寬，「阮一賺到紙鈔就揉成一團往胸口塞，等塞得鼓鼓的，再趁空檔跑回家，將衣服抖開，讓紙鈔掉下來，家人就趕緊撿，阮再趕快跑回去繼續跳舞。」
　　
明珠失色

　　日治時代不准漢人移入卜吉社的禁令，在光復後打開，許多原住魚池鄉的漢人陸續前來定居。而「卜吉」這個地名，也在政府漢人沙文意識下，以「以德化民」為由，將之改為「德化社」。

　　當時德化社的觀光收入除了划船、歌舞表演、陪客人拍照外，在五十年至六十年間，開藝品店也有過極風光的榮景。當時的藝品店以賣鳥類標本為最大宗，多半是捕魚的人兼著抓鳥來做標本賣，如老鷹、五色鳥、猴子、松鼠，都是獵回來，把肉吃掉，皮骨做成標本外銷日本。
　　民國六十年代初，環湖公路開通後，坐遊覽車來的觀光客也不少，有一波是以回國參觀的華僑為主的觀光潮。當時從香港來的華僑對當地的靈芝、寶石特別感興趣，「他們有錢，所以連假的也買得不亦樂乎！」一位特產店老板回憶說。
　　但隨著這樣千篇一律的觀光模式，加上在惡質的生意競爭下，衍生出諸如鏢客、流動攤販、拉客、賣贗品、哄騙等等積弊，使得七十年代以後的日月潭成了失色的明珠，「德化社」也淪為粗糙虛假的原住民觀光文化的代名詞。而原本是日月潭主人的邵族人，在歷經半個世紀來的邵漢混居，人口漸成少數，土地更是一吋吋喪失，連文化、經濟也成為弱勢；邵，在不自覺地失血！
　　
為了有一天能安心回到公媽籃而做

　　「這麼大的地震，阮邵若再不清醒起來，就要滅種了！」民國八十八年十月中，巴努在部落會議上，堅定的對著族人說。
　　八十三年，這位曾經是原權會會長的原住民人權健將返回部落，看到德化社的面貌、看著深受漢化的族人幾乎徹底地被觀光宰制，他憂心忡忡。身為男祭司之子，又是邵族二十幾年前難得的大學畢業生，巴努緩緩地說：「我走的不是族人所期待的路。」當年銀行系畢業，沒像族人所想的走入銀行界捧著金飯碗或考個公務員當，而是一頭栽入原住民人權運動的抗爭行列裡，他便在部落裡失聲。但眼看著年輕一代族人對母文化的存亡已經毫不在意，而邵在土地、經濟、母語、傳統各方面的加速流失下，他直覺再不跳出來做什麼，再過十年，邵將會消失。因而在各方協助下，去年六月，成立了「邵族文化發展協會」作為延續邵文化的基地。
　　起先沒有人知道他要幹什麼：為什麼要辦老照片展？為什麼要尋根溯源？為什麼要為邵正名？為什麼要爭取將光華島改回Lalu島，並且還給邵族人？為什麼要推動恢復母語？為什麼要辦部落教室，找回失去的傳統技藝？
　　「我要爭的只是邵的尊嚴和生存權。」但族人並沒太大興趣，在長久的觀光習氣下，邵族人也只想好好作點生意、多賺些錢，至於傳統文化，再說吧。族人這樣的反應讓巴努備感挫折，「以一個人的力量要去影響整個族群，太渺小了！」但還是要做，「做，是為了有一天讓我可以安心地回到公媽籃裡」巴努說。
　　去年九月初，他首度繼承父親男祭司的職務，在傳統祖靈祭時行「titisan」（擦手臂除穢儀式），這讓他在部落裡重新取得發言權，正想一步步將理想實現時，921來了！
　　
震出重生的契機

　　在組合屋工地上，一群群邵的子弟，扛著竹子、搭著木架、揮汗忙碌。「地震為我們震出希望。」巴努欣慰的說。謝英俊建築師的自立造屋計劃和以工代賑的作法，為震後失去生計的族人，留下一個不至於馬上「散庄」的機會。
　　正在操縱挖土機的阿隆是部落裡少數沒有外流的優秀年輕人；一手污泥，忙著安裝水管的春貴，是已經在新竹從事十年營造有成的小老板；還有幾個頂著光頭，一臉稚氣，「在外面犯過錯」的邵族子弟，更賣力的做著粗重的活。這次，為了蓋自己族人要居住的組合屋，許多一年難得返鄉幾次的旅外子弟，都回來了。
　　一旁忙著連絡外援的巴努說，這次幾十秒鐘的地震把許多族人畢生的心血震毀，讓很多人覺悟到財富、名位，甚至生命都是假的，但也在什麼都化為烏有時，族人終於想到祖先、想到土地、想到族群的共同記憶。「日月潭的重建，不能只是再用邵族當幌子，文化資產不重建，什麼都是空的。」巴努的「文化重建論」獲得迴響，「咱是身為邵的人，卻不會講邵的話，死的時候怎麼跟咱的番仔公媽溝通？」在組合屋的母語教室上，老人家鼓勵著年輕人。「對啦！要觀光、吸引人客，也是要拿得出咱真正的邵的東西，不能再像現在，黑白賣，騙說是咱邵的。」有人說。
　　
Puzi：阮的希望

　　「就像黑面琵鷺的復育，需要給牠一塊不受干擾的棲地，我們邵文化的承傳延續，當然更要有空間。而最適當的空間，就是祖居地 Puzi。」巴努攤開地圖，指出這塊位於光華島與德化社間，約五十公頃的半島地形。那本來就是邵的舊社之一，國民政府接管後，它的名字改成「林務局巒大事業林區第二十九林班地」。而這裡包括附近在內的水域，共一百五十公頃也是目前邵族人爭取作為「邵族文化園區」的地點。在那裡，任何邵族人都可以住進來，會用祖先的方法來建屋、做水土保持，可以耕作、捕魚，有部落教室可以傳承母語、技藝、祭儀，還可以重拾被擠壓、扭曲許久的民族自信心。
　　對於邵人這樣的訴求，也引起多方質疑：光是土地的取得就牽涉到五、六個主管機關；現行的法令也沒有可以提供解釋的。有人還擔心，那會不會變成「另一個德化社」？何況這會不會太理想化了？
　　但巴努認為，私有和金錢的觀念是接受漢化才有的，伴隨而來的是邵族人也失去珍貴的共有共享精神；「 Puzi 就是要讓土地回歸到族人共有的世界，禁止土地買賣。把一個族群當作一個生命體在護衛、延續。」巴努進一步說，等到文化復育到某個程度，再來談開放觀光。「我們要的是有尊嚴的、有自主權的觀光，不是眼裡只有金錢的觀光。」「太理想了嗎？我們就把組合屋先做出來，做給所有人看，看我們邵的未來，有沒有希望！」巴努豪氣的說。
　　「這的確是邵唯一的機會。」長期從事邵族研究的埔里大成國中老師簡史朗也認為，地震後，殘破的德化社，即使屋舍重建了，邵的文化和本來就稀少的人口還是會一點一滴的流失；而能夠維繫邵文化至今的主要力量是堅定的祖靈信仰，假若再沒有相關的文化空間及承傳，那麼邵的生命力還能持續多久令人擔憂。而如果能夠提供這樣的空間，讓邵在這裡重新出發，相信這個族群的經驗將是台灣原住民部落重建的重要典範。
　　
給我們空間，我們就回來

　　然而人才外流卻是邵族部落重建的困境。「誰喜歡離鄉背井？但是我們回來後，做什麼？」專長營建的春貴說。對原住民以至於多數的農村子弟來說，離鄉背井往往是不得已的選擇，對邵族人而言更是如此：傳統賴以維生的耕地在國民政府來台後陸續被徵收，目前幾近於零；從事已遭污名的觀光業，如果只是因循，還是沒有前途；而內需產業又早已被漢人填補飽和的狀況下，邵族的父母寧願子弟們出外唸書，打拼，而不是留在部落裡浪蕩。
　　「給我一個發揮的空間，和一碗飯吃，我就回來。」春貴認真的說。
　　但真的無事可做嗎？目前任職台大城鄉基金會，自地震後一直協助邵族作部落重建規劃的蔡筱君認為，邵的文化資產與所處的自然資源都相當豐富，如果能夠充分了解這塊土地的人文和生態，再運用祖先的智慧再生出屬於他們這一代的生活空間，那絕對是可以創造就業機會的。
　　做「日月潭社區資源調查」的鄧相楊指出，邵族有豐富的歷史傳說故事、有絕佳的自然風情、有舊部落巡禮、更有邵族精采的歲時祭儀，還有尚未調查完全的動植物與水族生態，「以這樣的條件來觀光日月潭，就絕不是平面的，而是把日月潭當作一個大教室，遊客可以依照不同的時節、興趣、主題來多元的、深度的、體驗這裡，」鄧相揚強調，光是帶領遊客深度體驗、解說邵族人數百年來與日月潭共生的情節，就是日後邵族人責無旁貸且非外人所可取代的工作。何況還有多少需要研究、調查與轉化的空間，「而從這個開創地方特色為出發點的日月潭重建，才是有意義的。」
　　
從傳統到現代

　　「邵族今天所面對的，其實是全球原住民共同的困境」，巴努從他參與國際原住民運動的經驗來看，土地的流失、語言文化的斷層、種族越加的邊陲化、經濟的弱勢，沒有一樣逃離得了這樣「被稀釋」的命運。但是對於今天力求尋回傳統的邵族人而言，最困難的還不是生計問題，而是如何建立文化的自主性和在傳統與現代價值觀間找到平衡點。
　　以長達一個月的邵族祖靈祭為例，儀式繁複、觥籌交錯、歌舞盡歡，無疑是精采的；「但是如果你看到你十七、八歲的孩子，天天在那裡跟我們這種老伙仔跳舞唱歌喝酒抽煙嚼檳榔，不醉不歸，那你會願意他繼承這樣的傳統嗎？我們究竟是為了自己過年？還是為了觀光客、政府在辦過年？」一位長老無奈的反問。這樣對於「觀光與被觀光」機制的厭倦，以及邵的長輩要用何種價值觀去教育子弟認同母文化的質疑，也反應了為何在邵的部落裡，越是受教育越高、事業地位越上層的子弟，越少參加部落活動的原因之一。
　　我們也從族人間的訪談發現，對於什麼樣的文化傳統要恢復，產生多種意見。有人覺得學只有兩百多人講的邵語，不如學學英日語來的實用；有人擔心傳統的織布、編籐或工藝，又怎麼糊口？也有人堅持要走出邵的文化圈，到都市尋找現代天堂。因此在傳統與現代間，矛盾、擺盪、篩選、淬取與智慧的活化，恐怕才是邵無可迴避的難題。
　　
遙遠的歸鄉路

　　二月中，八十歲的伊娜在門前的騎樓下浴著夕陽說著，我靜靜的坐在她腳旁聽：

　　我常想起小時候的生活情形，雖然那是茅草的屋子，但是感覺很好住。我們不分夏冬都會在屋前砌火堆，火堆的火很小，但無時無刻不留著火苗，如果抓到一尾奇力魚或是有一塊五花肉，就架起一小片鐵網，利用那餘燼烘起來。慢慢烘，慢慢翻。烘熟了，再用手抓著肉在裝著鹽水的碗裡涮兩下，放進嘴巴裡嚼，那滋味的鮮美喔！
　　而光是烘那一小塊肉或一小條魚，就夠我們配一頓飯了，我們從不會奢望要吃很多或是吃得多好，總是很滿足的過日子。哪像現在，每餐都是一整桌魚肉，卻感覺沒以前的味道。
　　有一天如果能回去咱的 Puzi，阮也要砌阮傳統的厝，一樣砌一座小小的火堆，我就整天目睛金金顧那火苗，不讓它熄。叫阮曾孫抓一隻 kilu？at（奇力魚）給我烘，一面烘，阮會一面講咱茄苳樹的故事給他聽。慢慢烘、慢慢翻、慢慢講...
　　只是不知阮曾孫愛聽否？啊！也不知阮吃得到那時候否？

　　我靜靜的聽著，這位子女已經離鄉打拼的長者，孤獨憶舊的心情。我咀嚼著那有如在時間中停格的畫面。心想：
　　「依達邵」的子孫，會歸來嗎？
　　但願，「依達邵」的子孫，歸來吧！
　　
註：「依達邵」（ita thao）意為我們邵族人。